北京的烤鸭有很多，比如近来大家推荐的四季民福，小大董等。对于全聚德，好像只存在于语文课本的传说里，果木的香气，肥而不腻，瘦而不柴。每次路过这家店，耳边总会响起他人的评价，不好吃且贵。这次不信邪，然后有了这个夜访全聚德。

忙碌了一天后去吃饭，先是电话里被告诉现在没啥人，不接受线上预订，意思是来现场排队就行。而到了店里之后服务人员脸上洋溢着百年老店的骄傲，我们的包间满了，只能坐大厅，大厅没什么位子了。

不知是管理混乱还是啥的，服务员的响应永远是异步的，甚至没有task id，你总得想着去自己轮询的办法，不然嘛，不知就打到哪个死信队列里去了。第一个点的豌豆黄几件套是最后上的，是的你没听错，烤鸭永远是第一上的。服务员永远在忙别的桌的事情，哪怕我要的东西随手就给拿了。至于其他的桌嘛，永远比东北烧烤摊还要吵闹，我还得感谢他们没有聚众吸烟。

100元以下的烤鸭我是吃不出来区别的，200元以上的烤鸭也是。所以很多京菜的馆子要标榜自己的菜品精致从而提高烤鸭的单价，比如某某家的鱼子酱烤鸭，当然了全聚德也是这样。这套餐叫做“盛世牡丹”，用烤鸭皮摆成一个牡丹花的形状，然后盘子立起来，和里面的图画构成一个花的形状，虽然拍照挺好看的，其实就是鸭皮蘸白糖，虽然感觉鸭皮有点潮。

鸭肉也是同样的毛病，从鸭皮和鸭肉的口感来看绝对不是干出炉的，属于是肥而不柴，瘦而不腻了。我的评价是真的不如四季民福和青年星厨，或者说最多只是北京众多烤鸭中很平均的水准。而且小料永远是不够的，喊人永远是在忙别桌的。

那鸭汤有更好一点嘛？在犹豫要不要做一个椒盐鸭架的时候服务员说套餐里带的是鸭汤，而实际上来的是稀饭。那我的鸭架呢，服务员说可以给您带走。然后回家一看，鸭架里面还带了一个他们的工具，不知道是干什么的小棒子。

哦对，还有一个叫做脆皮鸭肝塔，上面是鸭皮，底下打底的似乎用了两层类似薯片的东西，中间是一种什么酱，味道非常难吃，还是没想明白和鸭肝有什么关系，以前我吃过鹅肝，比这个不知道美味多少倍。

好了以上就是号称400多的全聚德盛世牡丹盛宴的招牌，要不改名叫做全聚德剩鸭牡丹摆盘呢，你要是吃不完，就剩呀～

那总不能只吃烤鸭吧，看看其他的菜呢？这哪里是京菜，完全是南锣鼓巷的感觉，其他的菜有鸭子的各种吃法，鸭血，鸭肠，咖喱鸭等等，属于一鸭多吃了，还是鸭子的100种死法。其他的菜呢，小米炖辽参，鲍鱼啥的和北京菜有关系嘛？基本90%的菜单价都都在100以上，就连炸酥肉这种小吃也在五六十的档位，而在北京的大部分餐馆里，这个价位是可以选一个平空尚可的荤菜了，至少显得费大厨79元的辣椒炒肉性价比极高，北京大部分高端商场的餐饮也不敢这么定价吧，就连小份的炙子烤肉也要100+，品牌溢价咱可以理解，但是这样搞全聚德最后只剩下名字了吧。

朱棣北上是带了南京的厨子，然后才有的北京的烤鸭，真是让我无比怀念南京的烤鸭和盐水鸭的一顿呢。

在我们成长的岁月里，无论是餐饮还是文化，面向大众的介绍总是停留在一个特定时代的历史快照里，而他们习惯叫他老北京或者古中国。然后从今天的时间线来看他的历史悠久而忽略了这些年的演变，我们设身处地的认知以及面向大众的宣传中他们冠以的名誉总有一些冲突。以前有一个老北京的作家来我们这里讲中轴线，说地安门还在，吴裕泰的冰淇淋只要两元，我于是和她争辩这些年的变迁，而她依旧坚守她过去的认知，反而用用周游世界来来证明自己博学，要不你去路边买个蜜雪呢，都要三块了好么？

所以现在的年轻人总对于老北京字眼的东西总带着有色眼镜，而对于新京菜，融合菜这种大家似乎也并不买帐。历史的车轮还不停的前进，倘若我们对于文化的传播仅仅拘泥于前人的文墨或者历史曾经的风光，那今天真正的北京又在哪里呢？